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授转自 | 一日一度（id：yryd115）
12月29日，英国著名时装设计师薇薇安·韦斯特伍德在伦敦逝世，享年81岁。
在人们的记忆里，薇薇安·韦斯特伍德依然朋克味十足。在巴黎时装周上，她以光头造型亮相，身体力行宣传气候变暖对人类的恶劣影响。她还时尚地玩起了直播，而且是直播洗澡，毫不掩饰地向粉丝展现她苍老雪白的皮肤，只为了提倡素食，减少对动物的捕杀。当然，她最被人津津乐道的，是在74岁那年开着坦克到时任英国首相卡梅伦的家门口，抗议政府用液压破碎法开采页岩气，因为那样会破坏环境。她一直是自己品牌最好的诠释者。只有她设计的那些离经叛道的服饰才配得上她。她还说：“几乎所有的男性设计师，像圣罗朗和迪奥，都让女人看起来像是女神。而我却想让女人穿得像个英雄。”在正统时装界，薇薇安设计的那些衣服就像揣着枪杆带着胜利回家的英雄一样，突破重围。但正是这些叛逆的服饰，为上世纪70年代投身于“朋克运动”的年轻人提供了彰显个性和身份的装备。1941年4月8日，日后被称为“朋克教母”的薇薇安出生在英国德比郡一个叫丁特威斯特的村庄。她的父亲是一名修鞋匠，母亲是个纺织女工。她是家中的长女，下面有弟弟和妹妹。就像那些和睦又普通的乡村人家一样，薇薇安的母亲自有一套属于自己的育儿哲学：充足的新鲜空气和水果，不要读太多书。长大的薇薇安和那些普通女孩没什么分别。相貌平平，学习成绩一般。也在情窦初开时享受体验过初恋的青涩甜蜜。她安于现状地过着平凡的生活，没有表现出丝毫的叛逆和日后即将伟大的迹象。在薇薇安17岁那年，父母省吃俭用，攒钱捐下了伦敦哈罗区的一间邮局，于是他们全家搬迁到了伦敦。薇薇安考入哈罗艺术学校读书，学习时装设计和银器制作，不过不满一学期，她就退学了。她的理由很实际：“像我这样的工人阶层的女孩如何能在艺术世界生存？”面对与自己的成长环境迥然不同的另一个世界，她忽然有点担忧和恐惧，自己这样出身的女孩学艺术太不现实了，或许毕业了连工作都找不到。为了填饱基本生理需求，她跑到柯达工厂打工，用挣来的钱学了一年速记，准备去当秘书。她心里很清楚，自己其实并不喜欢这份工作。一边是爱好，一边是现实，薇薇安面临着人生的抉择。随后，她选择去教师培训学校上学，因为这能带来稳定的职业收入和生活。不过，命运没打算让这个节俭努力的工人阶级的女孩安稳度过。20岁，她遇见德里克·韦斯特伍德，21岁时嫁给他，成为薇薇安·韦斯特伍德，22岁时她有了第一个儿子，本。24岁，小学老师薇薇安·韦斯特伍德遇到19岁的马尔科姆·麦克拉伦，两人的姐弟热恋直接导致第一次婚姻终结。虽然人生难免插曲不断，但薇薇安还是选择平凡一生。但是，如果是那样的话，世间就没有关于薇薇安的传奇了，也没有中国粉丝激赏和暗恋的“西太后”了。30岁，薇薇安·韦斯特伍德停止教师的工作，与麦克拉伦一起开朋克时装店，出售自己的设计。这家店此时的名字叫“Let It Rock”，中文的意思是“尽情摇滚”。1973年，英国爆发了持续十年之久的经济危机。原油价格猛涨，汽车工业几近破产，纺织、煤炭、钢铁工业都陷入困境，物价上涨，大量工人失业。年轻一代面对灰暗的前途，精神上受到严重打击。他们开始表达不满，愤怒地批评和攻击社会。对时代潮流与政治十分敏感的马尔科姆把店名改成了“性”。他和薇薇安在店门上涂写了“工艺需要布料，但真理喜爱赤裸”的宣传语，并在店内喷了一些大胆的色情涂鸦，以触碰禁忌的方式为年轻人营造了一处发泄场所。店子除了出售五十年代摇摆乐和滚石乐的录音，薇薇安的在服装设计方面也开始崭露头角。她的一些古怪念头总是最初一瞬间里蹦出来，这种思维通常表现为扭曲的缝线，不对称的剪裁，尚未完工的下摆和不调和的色彩，她的目标很明确：就是向时装界的传统偶像挑战。安全别针、拉链、撕口和紧身裤，她迷恋于撕开的、略略滑离身体的服装，她喜欢让人们在身体的随意摆动之间展露色情。因此，她经常会将臀下部分做成开放状态，或者在短上衣下做出紧身装，或者用一条带子连住两条裤管，奇特的垂荡袜也是她的发明。对此，薇薇安说，“我想用自己的手法来寻找罗曼蒂克。”薇薇安的店子，随着她对服装理解的改变而几经易名及改变风格。薇薇安相继将店名改为“让它摇滚”、“活得太快，死得太早”、“性感”、“叛逆”。1981年改的名字“世界的尽头（World End）沿用至今。历史从来都是由不满历史者来撰写的。改变现状，反对传统服饰，这在二十世纪服装史上已不是鲜见的主张了。但像薇薇安这样对传统高级时装的彻底否定，用反传统的粗暴方式来冲击服装美学，无疑在八十年代她是独树一帜的，她的影响不可能不波及时装界。1982年，英国杂志《观察者》称薇薇安·韦斯特伍德是“英王道上的皇后”。社会就是这样的一个奇怪组合，薇薇安和“朋克”对传统时髦的藐视，对传统美的摒弃，却使这种反时髦反时尚的样式又成为一种新的时髦、新的时尚。在她的自传中有这么一句话：“几乎所有的男性设计师，像圣罗兰和迪奥，都让女人看起来像是女神。而我却想让女人穿得像个英雄。”她想成为一名真正的服装设计师，而马尔科姆却对音乐和行为艺术更感兴趣。多年来，她已经习惯了追随马尔科姆的脚步，现在她感到很迷茫。马尔科姆给了她一个建议，“从历史中寻找灵感，并且做些浪漫的事情。”薇薇安开始大量阅读艺术和历史著作，从文化和传统中汲取力量。将传统元素运用到先锋的设计中，后来成了薇薇安·韦斯特伍德品牌的鲜明风格。1979年在伦敦奥林匹克公园，她和马尔科姆·麦克拉伦一起合作完成了她的首个高级成衣系列——海盗装，这是她向时装界发起的正式进攻，同时也意味着，她开始改头换面，登上主流时尚圈。她把维多利亚时期的传统束身衣从古董店里翻出来，重新演绎。她把原来不受待见的苏格兰“土著格纹”发展成为时髦的代名词。八十年代初期，她的设计中一个大胆的做法是：内衣外穿，甚至将胸罩穿在外衣外面，在裙裤外加穿女式内衬裙、裤——在她的设计中，现在依然可以看到。从此世界时尚圈里，一种全新的震撼风格，得以发出和朋克音乐一般强悍的声音。1984年，42岁的薇薇安推出了新作“睡神”系列。也是在这一年，她与日本的森英惠（Hanae Mori）、美国的卡尔文·克莱恩（Calvin Klein）、法国的克劳德·蒙大拿（Claude Montana）、意大利的詹费兰柯·费雷（Gianfranco Ferre）一同获得了“全球最佳五位设计师”时尚奖，正式晋身为国际一线设计师。不久之后，薇薇安推出了“克林特·伊斯特伍德”系列，展示了她对于西部电影中开阔空间的向往。她说：“有时候，你需要把你的思想传递到一个并不存在的世界中，然后想象出在那里才会出现的一些光鲜亮丽的人。”薇薇安从芭蕾舞剧《彼得鲁什卡》中获得了灵感。她将芭蕾舞短裙和维多利亚时代的裙衬融合在一起，打造出“克里尼迷你裙”。薇薇安最著名的“肖像”系列，其中包括极具女人味的套装、由粗花呢和格子呢制成的日常装以及华丽的晚礼服。这些设计已经完全摆脱了朋克时代的影子，使薇薇安·韦斯特伍德这一品牌进入世界高端时装的行列。薇薇安再一次超越了自己。她变得越来越自信，丝毫不为渐渐老去这件事烦恼。vivienne westwood最著名的经典标志就是十字架加上土星的图案。一直以来，关于土星都有一个占星意义上的隐喻：寻找自我。土星需要27—32年，才能围绕太阳旋转上一周，这个漫长的周转、从起点回归起点的过程，很像人们寻找自我的漫漫长途。或许这正是薇薇安选择它来代表自己品牌的用意——独特的、无所畏惧的、永恒的。用“颓废”、“离经叛道”等字眼来形容薇薇安·韦斯特伍德绝不过分。因为她那种稀奇古怪，没有章法的服装着实让西方时装界大吃一惊。媒体却偏爱薇薇安，她怪招频出，不循规蹈矩，同时兼具天真和冒险的双重品性，是个挖掘不尽的题材库。设计师们也认可她，因为往往在淡化她夸张的设计风格之后，会发现一条通往经典的路。世界不能否认她的影响，从“世界末日”到巴黎舞台，她作为一个先锋战士，一个现代文化之母，其创造性思维启迪了许许多多的现代设计家，她为他们打破了桎梏，冲击了所谓“窒息的时装沙龙”。薇薇安·韦斯特伍德永不停歇地创造着时装史上跳动的音符。1.【纪录】英伦时装设计师/朋克教母/叛逆女王太后薇薇安韦斯特伍德的时尚生涯.太空特快.bilibili3.青年亚文化视域下的薇薇安·威斯特伍德20世纪七八十年代服装设计风格研究.2017商务合作联系QQ：3174712847
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