棉花每年全球产量在2500万吨左右，是世界最重要的天然纤维之一。
2020年，全球棉花贸易额达到了671.78亿，以我国为例，全球棉花贸易额占比28.7%，养活了围绕棉花的各种产业的3亿就业人员。
如此重要的“棉花”，以棉籽油的形式存在在我们的食物中，又以钞票的形式存在在我们的钱包里，而它更多的是，以衣服的形式，被每一个人穿在身上。
我们或许没想过，人类的生活方式对棉花造成了多大的浪费以及现代棉花的种植方式对地球造成了怎样的伤害。与此同时，一场有关棉花的环保运动也正在兴起。
衣服的一生，有35%的可能是从一块棉花田开始，但是却有99%的可能在一个垃圾场结束。每一天，全世界都有无数衣服被制造出来，也有无数的衣服被扔掉。据统计，全球消费者每年大约会购买800亿件新衣服，在美国，平均一个人每年会购买56件衣服。与此同时，每一秒钟，地球上都有一大卡车的服饰（约合3吨）被焚烧或掩埋，一天中被丢弃的服装能填满1.5座帝国大厦，累计一年的话，则可以填满一个悉尼歌剧院。
这种“疯狂制造和丢弃衣服"的现象，很大程度上是快时尚消费品牌一手打造的，它们打着为消费者提供最新潮流选择的口号，每年生产出数十亿件的新服装。为了在极短的时间内将产品概念转化为消费品，它们把过去传统服装品牌每年按照春夏秋冬推出 4个季节的时装节奏，改造为一年推出52季。以西班牙的快时尚品牌Zara为例，它旗下的400多位设计师每年会推出近20000款设计，平均每周会更换两次新货，真正践行了”每周都出新品通告“的策略。根据管理咨询公司麦肯锡公司的预测，快时尚品牌的衣服，其中一半会在一年内被扔掉。相比高价购得的衣物，人们更容易“处理”掉这样便宜的衣服。当一件衬衫的价格为5美元时，它很快就被视为一次性用品。消费者一次性服装的观念以及过度浪费的习惯，也就被慢慢培养起来了。只是每一件拥有短暂一生的衣服，却要经历很多道工序，并在过程中对环境产生很大影响。服装生产涵盖七个生命阶段，从创造用于制造服装的纤维开始，包括种植棉花到装配服装，最后到运输和销售。在这全球时尚行业的七个阶段，总共产生了近40亿公吨的温室气体排放，占全球总量的8.1%，比航空业和船运业两个行业加起来还多。
而除了末端消费的巨量浪费，在35%的衣服生成的第一步——棉花种植，也存在着不为人知的浪费和污染，伤害着我们唯一的家园，地球。
棉花最早出现在公元前5千年的印度河流域文明中。公元1500年，美洲、南亚和非洲地区的温暖区域就都种植了棉花作物。棉花制品也在地中海由阿拉伯商人传入欧洲后又由英国传到北美。在中世纪，棉花作为北欧重要的进口物资，一度在德语被直译为“树羊毛”，因为那里人自古以来从羊身上获取羊毛，所以当听说棉花是种植出来的，还以为棉花是从树上长出来的一种特别的羊毛。
彼时的棉花，种植、纺织与使用都是在相互隔绝的环境中进行的，还没有跨区域的影响力。而欧洲在历史上很长一段时间是没有棉花树的，直到13世纪左右，种棉技术才开始传入欧洲。1497年，达·伽马开辟了从欧洲绕好望角抵达印度的海上航线，棉纺织业技术低下的欧洲人第一次看到了印度纺织工人手中的棉织品，从此棉花被迫卷入到全球资本主义之中，而棉纺织业也是第一个进入到工业机械化的产业。随后，珍妮纺织机、水力纺织机、蒸汽机、轧棉机等一系列技术的发明，则使英美都一度成为世界上最重要的棉纤维供应国。棉花帝国的建立，背后除了不计其数的黑人奴隶的鲜血，还有不断被伤害的地球默默在承受着肮脏的棉花要付出的代价。20世纪40年代中期以来，200多种基本的化学物品(大部分来自石油产品)被创造出来，用以杀死昆虫、野草、啮齿动物等称之为“害虫”的生物。这些农药，被施用于棉花作物的整个生长周期，改变了以往几千年来的棉花种植方式。此后，棉花成为全球范围内农药使用量最高的作物。国际有机运动联盟称，世界上25%的农药都被用于棉花作物，而全世界棉田仅占总农业用地的3%。每年，仅在加州，传统棉花作物就被浇上690万磅的化学农药。与此同时，因为棉花也是一种对养分要求极高的作物，所以在棉花的种植中也涉及到了大量化学废料的使用。已有的研究已经表明，广泛密集地使用合成肥料、土壤添加剂和除虫剂等化学物会对土壤、水、空气、生物多样性乃至人的健康造成危害。在过去的25年里，棉田的刺激性化学物质使美国农业对蜜蜂和其他有益昆虫的毒性增加了近50倍。同时，杀虫剂会对棉花工人和生活在棉田附近的人的健康产生不利影响，美国环境署将棉花使用的15种农药种的7种列为possible、likely、probable和known的人类致癌物。这些与农药有关的健康问题包括出生缺陷、长期记忆丧失、头痛、恶心活神经系统、生殖系统和免疫系统的问题。世界卫生组织曾估计，在发展中国家，每年约有2万人死于喷洒在棉花上的化学物质。除此之外，传统的棉花也是一种极度浪费水的作物。每生产一千克棉花需要大概2万升的水，相当于一个人喝900天的量。位于哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦边境的咸海，曾是世界第四大内陆湖，而在1960年开始大规模种植棉花后的40年，湖面缩小到了只有原来的1/10，干涸的河床变成了几乎寸草不生的盐碱地。在棉花大国印度，则为了种植棉花等农作物用了印度河97%的水。在种植之外，棉花加工过程中的漂白和染色等流程，也耗费了大量的水资源。每年，棉花的生产和加工需要的用水量为1980亿立方米，相当于英国整个国家年用水量的16倍。根据WWF的数据，生产一件简单的纯棉T恤，从种植棉花到最后产出，在需要使用2700升水的同时，还需要多达8000种不同的化学制品。仅仅一个世纪以来，工业技术和有害化学物质种植的方式已经破坏了人类的家园。于是，开始有人反思这种以环境为代价换取效率的食物，是否可以有新的生产方式，并在20世纪60年代由关心环境议题、反对资本主义和消费主义的嬉皮士们引发了关于有机农业的运动。在之后的20年间，有机食品曾作为一种小众产品，一般主要在当地市场流通，通常由农夫直接出售给消费者。许多有关有机农业的组织和机构纷纷成立，国际有机农业运动联盟也因此由英、美、法、瑞典和法国五个国家在1972年倡导成立。80年代中期，美国提出了有机棉（organic cotton）这一概念。有机棉指的是一种以有机生物防治病虫害，自然耕作管理为主，不使用化学制品，从种子到产品都无污染生产的棉花。随后，有关有机农业的产品也迅速发展。进入到90年代后，有机食品贸易在世界范围内得到了迅速扩展，世界上大多数国家都成立了相关的有机农业组织，有机农业研究、咨询、生产、加工、贸易、认证一体化的局势在此期间也得以形成。从一片耕地开始有机作物的种植，需要在停止施撒化学肥料、农药后经过三年以上的时间才可以再使用，同时这些有机基地还必须选择在大气、水、土壤均未受到污染，且周边无工厂或其他污染源的地区，并避免转基因作物的污染。在一片干干净净的耕地上，有机棉需要种植无污染即非转基因的种子。然而人类与转基因棉花的“斗争”持续了近20年，这20年也是有机棉花发展的艰难历程。上世纪90年代，为了提高棉花产量，美国修改了棉花种子的基因，并在1995年首次被批准在美国进行商业用途。此后，转基因棉花（bt棉花）先后被中国和印度引入。2011年，印度种植转基因棉花的面积达到1060万公顷，居世界第一，第二则是美国的400万公顷。而到了2014年，美国96%的棉花是转基因的，印度95%的棉花是转基因。尽管在印度转基因棉花的比例在增加，但增产只发生在02-05年，自此，转基因棉花的单产一直在下降。而由于转基因种子昂贵的价格，加上肥料和农药的投入，棉花的种植成本增加了三倍，这导致在2006年-2011年间，仅在马哈拉施特拉邦的一个地区就有7992名棉农自杀。在此之后，印度的棉农开始转向有机棉的种植，对于小片耕种的他们而言，根本享受不到转基因、化肥、农药以及工业胡带来的规模化效益。棉农们在放弃转基因和农药肥料之后，不仅开始使用自家棉花的留种，还重拾了以往使用青辣椒、大蒜、姜和洋葱制成的天然有机农药保护棉花免于一般的虫害。尽管它们杀不死虫子，但会让虫子非常痛苦，也会远离棉花植株。与此同时，从生态的角度来看，因为有机农业支持节水，有机棉花种植比传统棉花少消耗62%的能源和88%的水。 在后期的制作过程中，由于有机棉不遵循传统的染色方法，因此会节省大量的用水，在染色过程中也会使用天然和较为环保的燃料，包括姜黄、有机靛蓝和洋葱壳。有机棉诞生后，生产商开始将这些纺织品以有限的数量推向市场。由于有机棉产品主要是为了提升环保效益，所以产品的时尚风格和设计都居于次要。但在这样的影响下，越来越多的时尚和设计公司，也开始将目光瞄准有机棉。1996年，开创可再生材料制作的patagonia，决定使其运动服装系列全面转向使用100%有机棉，即使成本提高两倍，为了减少农业污染，它还是做了最先采取行动的公司之一。对它而言，每制作一件有机棉的衣服，等于节约了436升的水，一盏60瓦的灯泡减少1小时的用电，一辆普通汽车减少了行驶1公里的碳排放量等。“Save our home planet”是Patagonia一直以来的愿景 在20世纪90年代后半期，有机棉产品的质量、设计和颜色都开始有了提升和改善。在德国，有一百多年历史的C&A，也是服装零售业里为数不多的，创造了整个可持续棉花生产线的大型零售商之一。从2005年起，C&A加入纺织交易协会Textile Exchange，在不到十年的时间里一跃成为“全球领先有机棉买家”，并于2012至2016年间在“十大有机棉使用商”的年度排名中蝉联榜首。在回收利用方面，相对于尼龙和聚酯类的合成纤维，有机棉作为一种单一材质在回收价值和再利用上都具有高比例优势，因为前者在化学物质参与下包含纤维生产、印染、涂层以及混纺的每一个环节，都降低了衣服回收价值与再生布料的质量。H&M发展可持续性经理亨里克·兰帕就曾表示，慈善机构和回收项目收集的所有服装，只有0.1%被回收成新的纺织纤维，更不可能被转售。虽然当下关于有机棉回收的情况也缺乏相关的数据，但已有践行环保的品牌在探索更多的可能。前文提到的推出patagonia就推出使用了0.26磅的回收有机棉和4.8个回收的塑料瓶制成的100%回收面料T恤系列，比传统的棉T恤减少了96％的水消耗和45％的二氧化碳排放。与此同时，承诺于2030年前，将公司所有业务转型为再生和循环模式的英国皮具生产商Mulberry，目前也在研究将再生锦纶和再生有机棉整合到商品中。目前全球有21个国家正在进行有机棉种植，其中97％的有机棉生产来自7个国家，其中印度高占比50％，中国和吉尔吉斯坦都占比12％，土耳其(10%)随其后。据报告显示，2018-2019年度有机棉的产量同比增加了31%，虽然产量一直在增加的有机棉目前在全球棉花的占比仅为1%，但已经为环境保护做出了1%的贡献。
与有机农业一样，有机棉也在发展中催生了一条跨国生产、认证、运输和销售的链条。其中，在认证环节，有机棉以各国或 WTO/FAO 颁布的《农产品安全质量标准》为衡量尺度，将棉花中农药、重金属等有毒有害物质含量控制在标准规定限量范围内。有机棉在土地、气候、种子、培育、种植、收割、储运、纺纱、编制、制衣等所有环节都要经过认证。以土壤为例，从常规棉田转变为有机棉田必须进行测试，过渡期为2-3年以确保没有农药等化学制品残留；在加工环节也需要持有Control Union、IMO、 Ecocert等的认证。不同的有机棉认证的范围和适用性也有所不同，全球有机纺织品认证标准 (GOTS)由国际天然纺织品协会（IVN）、日本有机棉协会（JOCA）、美国有机贸易协会（OTA）、英国土壤协会（SA）四大组织的工作者组成，是一个国际认证标准。具有GOTS认证的服装面料中，有机纤维（如有机棉花和有机羊毛）含量不低于70%才可以悬挂GOTS标识的服装，表示其原料、收获加工、制造、包装、标识、贸易、分销有机状态以及对社会和环境承担的责任。GOTS代表了全球有机纺织品标准，也被世界所有主要市场中认可和接受。自其2006年推出以来，它为加工有机纤维设定了全球最高标准。而这项标准涵盖了整个纺织链——从可持续、合乎道德的有机植物的种植与收获，到生态友好，对社会负责的产品制造与生产。与GOTS不同，有机含量标准（OCS）用于追溯和验证最终产品中有机生长原料的含量标准，含有5%-100%的有机原料含量认定标准，是一个应用于纤维、纱线面料、服装化妆品等非食物产品"Made with\Contains X% Organically Grown Material"表示有机原料比例在5%-95%之间，对剩余成分没有要求，使用OCS混合标识；"Made with\Contains Organically Grown Material"表示有机原料含量比列为95%以上，剩余成分与有机物质不是同一类型，使用OCS100标识；"Made with\Contains 100% Organically Grown Material"表示被认证的的产品含有100%的有机原料，使用OCS100标识；Bluesign是由瑞士蓝色标志科技公司推动的极为严格的纺织品环保标准认证，它关注纺织品与人、环境和自然的关系，提倡以负责任的方式使用自然资源，为人们打造更安全、更可持续的工作与生活环境，降低纺织品制造业的负面影响。由Bluesign所授权商标的纺织品牌及产品，代表着其制程与产品符合生态环保、健康、安全。根据IPCC决议 ，到2030年二氧化碳排放量必须比2010年的水平下降 45%，到2050年达到净零，以防止全球变暖 1.5°C 以及对人类健康、生计、粮食安全、人类安全、供水和经济增长。2021年6月，《棉花 2040》也发布了首次全球棉花生产气候风险分析。该研究表明，到 2040 年，如果碳排放量继续飙升，世界上一半的棉花种植区可能会面临温度和水资源供应的急剧变化，以及极端天气事件的风险。不断悬挂有机棉的认证标签的棉花，也许是一个可行的解决方案，它在销售包装或者随带的产品说明性材料上，以书写或者是印刷的形式标示。代表的除了是健康、安全、环保的有机材料，也是一种更可持续的生活方式。仅仅一个人在庞大的服装浪费面前是无力的，但有机棉的存在，或许提供了一个对地球更小伤害的选择。
文字：云萝卜 编辑：晓萌
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